Tani, a dobry Ender 3

Drukarkę Ender 3 kupiłem 2 miesiące temu, jest to moja pierwsza drukarka 3D i jestem z niej bardzo zadowolony. Jest to dosyć tania drukarka i co za tym idzie nie jest idealna, więc ma swoje problemy, ale mimo to jak za swoją cenę drukuje świetnie.

Składanie drukarki

Drukarka przychodzi do nas częściowo złożona. Składając drukarkę trzeba pamiętać aby rama drukarki trzymała kąty proste i śruba trapezowa osi Z drukarki była przykręcona równolegle do ramy drukarki. Jeśli rama nie będzie trzymać kątów prostych, a śruba trapezowa będzie przykręcona krzywo to wpłynie to negatywnie na jakość wydruków.

Poziomowanie stołu i problem z endstopem osi Z

Po złożeniu drukarki trzeba pierwszy raz wypoziomować jej stół. I tu się pojawił u mnie pierwszy problem. Zerując osie drukarka zbyt wysoko ustawiała oś Z, przez co dysza drukarki była zbyt wysoko i mimo maksymalnego odkręcenia śrub do regulacji stołu by podnieść go do góry, dysza była zbyt wysoko. Oryginalny element do mocowania wyłącznika krańcowego (endstop’u) ma ogranicznik by nie zamocować do zbyt nisko. Odciąłem ten ogranicznik i przykręciłem endstop około 1-2mm niżej. Po tym udało mi się bezproblemowo wypoziomować stół. Z tym endstop’em po kilku dniach pojawił się kolejny problem o którym opowiem w dalszej części artykułu.

Wydruki

Co do wydruków, jeżeli się dobrze skalibruje tą drukarkę to drukuje naprawdę dobrze, wiele także zależy od rodzaju i producenta filamentu. Jak dla mnie za tą cenę to ta drukarka drukuje świetnie.

Problemy

Niestety drukarka nie jest idealna, do tej pory napotkałem 3 problemy które zacznie pogarszały wydruk lub uniemożliwiały go.

Przeskakujące radełko ekstrudera

Oryginalne radełko ma dużo małych zębów, więc dosyć płytko wbija się w filament, przez co czasami ślizga się po filamencie i przeskakuje. Powoduje to ubytki w wydruku i znacznie pogarsza jego jakość, szczególnie przy retrakcji. Bardzo dobrze widać to na tych drukowanych zawiasach.

Po wymianie ekstrudera oraz radełka z silnikiem problem zniknął. Radełko ma tą samą średnicę, ale ma większe zęby i ma ich mniej przez co głębiej wbija się w filament i nie ślizga się. Wydrukowanie takiego dziurawego króliczka nie stanowiło teraz dla drukarki większego problemu. :)

Wentylator chłodzący płytę główną

Wentylator chłodzący płytę główną drukarki jest połączony z wentylatorem dmuchawy do chłodzenia wydruku, przez co włącza się razem z nim. O ile gdy drukowałem filamentem PLA to nie był to problem, bo wentylator cały czas jest włączony na maksymalne obroty, to gdy zacząłem drukować z PET-G, gdzie nie jest zalecany duży nawiew, albo w ogóle brak nawiewu to stepstick’i drukarki mogłyby zacząć się przegrzewać.

Nie kombinowałem z tym, wentylator pracuje z napięciem 24V, więc podłączyłem go bezpośrednio pod linię 24V, pod zaciski wentylatora chłodzenia hotendu. Od tej pory gdy drukarka jest włączona, wentylator zawsze pracuje na maksymalnych obrotach.

Luźny endstop osi Z

Oryginalny endstop drukarki jest mechaniczny i niestety u mnie bardzo szybko się wyrobił. Blaszka służąca jako dźwignia endstopu jest dosyć luźna i to prawdopodobnie powoduje że endstop klika nie zawsze równo gdy drukarka zeruje oś Z. Czasami klikał zbyt wcześnie, gdy oś Z była wyżej, co powodowało zbyt dużą przerwę między stołem drukarki a dyszą. Pierwsza warstwa wydruku nie przyklejała się do stołu, uniemożliwiało to kontynuowanie wydruku i musiałem przerywać wydruk i zaczynać wszystko od nowa.

By raz na zawsze pozbyć się tego problemu, wymieniłem ten endstop na optyczny. Niestety nie było to takie proste, optyczny endstop potrzebuje zasilania do diody podczerwonej, a wtyczka orygnianlego mechanicznego endstopu ma tylko 2 piny (sygnał i masę), zasilanie do nowego endstopu (3,3V bo na takim napięciu pracuje mikrokontroler) musiałem wziąć z innego miejsca. Na płycie głównej mojej drukarki (Creality v4.2.2) znajdują się 4 piny do podłączenia programatora/debuggera ST-Link. Dwa z nich to linie magistrali SWD (SWDIO i SWCLK), a dwa inne to zasilanie mikrokontrolera (3,3V) i masa :). Pin 3,3V jest najbliżej środka płyty głównej. Z tego pinu wziąłem zasilanie do endstopu. Podłączenie endstopu może się różnić w zależności od wersji płyty głównej drukarki.

Do nowego endstop’u zaprojektowałem i wydrukowałem mocowanie

Po wymianie endstop’u problem z “nierównym klikaniem” zniknął, drukarka znajduje zero osi Z na odpowiedniej wysokości i nie mam już więcej problemów z nim.

Dziękuję za przeczytanie artykułu. :)